La historia de las islas se remonta a la antigüedad, de hecho, algunos autores las identifican como las Islas Casitérides nombradas por Herodoto. Ptolomeo se refiere a ellas como Islas de los Dioses. Plinio, por su parte, se refiere a ellas como Siccas. En su día pertenecieron a Tuy y posteriormente a Bayona, de ahí que, en un pasado, también se las conociera por las Bayonas.Los estudios arqueológicos llevados a cabo sacaron a la luz restos de cerámica castreña y romana. Y es que en su día (año 58 antes de J.C.) fueron visitadas por el emperador romano Julio Cesar que a bordo de un trirreme persiguió y luchó contra los herminios, pobladores de la Sierra da Estela (Portugal). En su resistencia a la dominación romana se fueron desplazando al norte de Portugal hasta refugiarse finalmente en las islas Cíes.

Los romanos se vieron obligados a mantener una enorme flota en el puerto de Erizana (actual Bayona). Finalmente, el aislamiento, que no los romanos, los doblegó.En los siglos XVI, XVII y XVIII fueron atacadas en varias ocasiones por los piratas, lo que ocasionó el abandono de sus habitantes. En el siglo XIX se construyó un cuartel de carabineros y dos fábricas de salazones. Alrededor de unas treinta familias, vecinas de las cercanías, se ubicaron en las islas con objeto de dedicarse a la agricultura, pesca y ganadería. Pero las dificultades del aislamiento les hizo abandonar su empresa.

Las islas nos ofrecen muchas posibilidades de practicar la fotografía de naturaleza en cualquiera de sus variantes (paisaje, fauna, flora y macrofotografía). Una vez desembarcamos en el muelle de Rodas, en un extremo de la playa, comenzamos nuestro periplo que nos conduce por una pista que discurre entre pinos. Al principio del recorrido podemos ver las dunas de Muxieiro que están rodeadas por un vallado de madera y alambre para impedir el paso a las personas, facilitando así su regeneración.

Aquí crece una amplia variedad de flora dunar, entre ella la camariña, especie muy escasa en Galicia. Aunque está prohibido adentrarse en la duna, si buscamos encontraremos algunos ejemplares que crecen fuera del vallado y podremos fotografiarlos. Volviendo al camino se divisa la playa nudista de Figueiras y continuando por él, a través de un bosque de eucaliptos encontramos un cruce, tomando la senda llegamos al “Alto do Principe”, donde se obtienen unas espléndidas vistas de la Isla de Faro y de la Playa de Rodas. Retrocediendo el camino hasta el citado cruce podemos finalizar el periplo tomando la ruta del “Faro do Peito”, en el que se ubica un observatorio de aves marinas. Desde aquí tenemos la posibilidad de fotografiar la gaviota patiamarilla y el cormorán moñudo que suelen estar posados en las rocas blanqueadas con sus excrementos, en el fondo del acantilado.

Partiendo del mismo punto del otro itinerario emprendemos la marcha por la vereda que bordea la playa de Rodas hacia el “Lago dos Nenos”. Seguimos camino hasta llegar al Centro de Interpretación del Parque, un antiguo convento del siglo XVII, una parada obligatoria para conocer algo más sobre este paradisíaco enclave natural, en el camino se halla el “Alto da Campana”, donde podemos ver la característica “Pedra da campá”, una gran roca horadada sobre el alto del acantilado, un ejemplo espectacular del resultado de los procesos erosivos. Un último esfuerzo nos lleva al observatorio de aves marinas.

El paisaje desde este lugar es extraordinario, un enclave donde puede apreciarse la diferencia que existe entre la vertiente occidental que da al Océano Atlántico, acantilada y con fuertes pendientes, y la oriental, más protegida, con bosques y paradisíacas playas, que ofrece la posibilidad de recoger unas estupendas imágenes. Retrocediendo sobre nuestros pasos, retomamos dirección al Monte Faro. Las gaviotas han colonizado esta ladera por lo que en la época de cría encontramos nidos con huevos o pollos junto al camino que podemos fotografiar. Alcanzado el Monte Faro, con una altura de 172 metros sobre el mar, tenemos unas de las vistas más espectaculares de los acantilados de la Isla de Monteagudo y el Faro, además de una excelente panorámica de la Isla de San Martiño.

Las islas Cíes recortan el horizonte con un festival de desniveles y precipicios. Rompen la mañana azul o la tarde púrpura con la pasmosa naturalidad de su belleza, rasgando el lienzo del cielo con sus cresteríos de metal mohoso. Naturaleza pura que fascina, seduce e inventa leyendas o metáforas. Desde la noche de los tiempos, las Islas Cíes emanaron un magnetismo especial, un grito misterioso que convocaba a los más variados fantasmas o soñadores. Hogar de hadas, nido de gaviotas, cuna de piratas y de fervores religiosos, paraíso del hippismo tardío de los setenta. Las Cíes acogen a todo aquel que acaricia el contorno de su cuerpo. Un puñetazo de viento salado y húmedo golpea al visitante cuando llega al único embarcadero existente, el de Rodas, en la Isla do Faro.

La blanquecina extensión de la playa de Rodas se instala, amplia y cómoda, en la retina. Y un ensordecedor huracán de graznidos de gaviotas sobrevuela la sorpresa inicial. Un dique camina sobre un lago de aguas transparentes que separa las dos vertientes de las isla. Al sobrepasarlo, se llega a una huella cultural añeja, desgastada de siglos, enmohecida por el transcurso de años y años de soledad salada.Las ruinas del convento de San Estevo, construido en el siglo XI por los primeros monjes benedictinos, esperan en silencio a los visitantes. El camino sigue, la vegetación cada vez escasea más porque la atmósfera impone sus duras condiciones. Raciona la lluvia y riega de viento rancio las islas. Los ecosistemas se adaptan, clavan sus raíces y se despojan, resignados, del verde húmedo de Galicia.