| ¿Cómo funciona el aire
acondicionado? |
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- Conceptos del Aire Acondicionado
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| La climatización es el proceso de
tratamiento del aire de tal forma que se controlan
simultáneamente su temperatura, humedad, limpieza y
distribución para responder a las exigencias del espacio
climatizado. |
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El Control de Temperatura:
El calor es una forma de energía relacionada directamente con la
vibración molecular. Cuando calentamos una sustancia,
sus moléculas se mueven rápidamente, generando así una
energía: el calor. Si la enfriamos, el movimiento
molecular se detiene, bajando así la temperatura.
El Control de Humedad:
La humedad, se refiere a la cantidad de agua contenida en el aire y se
registra por sensaciones de humedad. Este concepto está
directamente relacionado con la sensación de confort. El
aire ambiente se controla para mantener la humedad
relativa preestablecida mediante la humidificación o
deshumidificación del aire ambiente.
Movimiento y Circulación del Aire:
Para obtener el confort deseado, es necesario que el aire sea
distribuido y circule uniformemente por todo el recinto,
sin producir corrientes desagradables.
Filtrado, Limpieza y Purificación del Aire :
La eliminación de las partículas de polvo es fundamental para la salud.
Conseguir un adecuado filtraje de aire es una labor
básica de un equipo de aire acondicionado.
A partir de estos conceptos, podrás conocer y entender
la diferencia entre la refrigeración y la climatización. |
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En busca del Confort:
Aunque el confort dependa de las condiciones humanas y
tipo de trabajo que se realiza, los sistemas de
Climatización DAIKIN vienen preparados para controlar
los cuatro elementos basicos. El calor y el frío que el
hombre siente no sólo depende de la temperatura del
aire, sino también de la humedad y de la apropiada
distribución del aire. |
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Ciclo de
Refrigeración
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En el ciclo de refrigeración circula un
refrigerante (para reducir o mantener la
temperatura de un ambiente por debajo de la temperatura
del entorno se debe extraer calor del espacio y
transferirlo a otro cuerpo cuya temperatura sea inferior
a la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el
refrigerante) que pasa por diversos estados o
condiciones, cada uno de estos cambios se denomina
procesos.
El refrigerante comienza en un estado o condición
inicia, pasa por una serie de procesos según una
secuencia definitiva y vuelve a su condición inicial.
Esta serie de procesos se denominan " ciclo de
refrigeración ". El ciclo de refrigeración simple se
compone de cuatro procesos fundamentales.
EXPANSIÓN
Al principio, el refrigerante esta en estado líquido y a
una temperatura y presión alta y fluye del receptor
hacia el control del flujo del refrigerante. La presión
del líquido se reduce a la presión del evaporador cuando
el líquido pasa por el control de flujo de refrigerante,
de tal forma que la temperatura de saturación del
refrigerante que entra en el evaporador es inferior a la
temperatura del ambiente refrigerado. Una parte del
líquido se evapora al pasar por el control del
refrigerante para reducir la temperatura del líquido
hasta la temperatura de evaporización.
EVAPORIZACIÓN
En el evaporador el líquido se evapora a una temperatura
y presión constante, mientras el calor necesario para el
suministro de calor latente de evaporación pasa de las
paredes del evaporador hacia el líquido que se evapora.
Todo el refrigerante se evapora en el evaporador.
COMPRESIÓN
Por la acción del compresor el vapor que resulta de la
evaporación se lleva por la línea de aspiración desde el
evaporador hacia la entrada de aspiración del compresor.
En el compresor, la temperatura y presión del vapor
aumenta debido a la compresión. El vapor de alta
temperatura se descarga del compresor en la línea de
descarga.
CONDENSACIÓN
El vapor fluye por la línea de descarga hacia el
condensador donde evacua calor hacia el aire
relativamente frío que el ventilador del condensador
hace circular a través del condensador. Cuando el vapor
caliente evacua calor hacia el aire más frío, su
temperatura se reduce a la nueva temperatura de
saturación que corresponde a la nueva presión y el vapor
se condensa, volviendo al estado líquido. Antes de que
el refrigerante alcance el fondo del condensador se
condensa todo el vapor y luego se subenfria. A
continuación el líquido subenfriado pasa al receptor y
queda listo para volver a circular. |
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El sistema de
climatización funciona como una nevera, que extrae
continuamente calor del interior y lo descarga en la
cocina. Este calor “gratuito” puede notarse tocando
el serpentín de la parte trasera de la nevera.
El principio de la
climatización de aire es el mismo. Un sistema split
está formado por una unidad interior y otra
exterior, conectadas entre sí mediante pequeños
tubos de cobre.
En verano, la unidad interior
extrae calor del ambiente y lo evacua a través de la
unidad exterior.
La unidad interior distribuye
de manera uniforme el aire frío en el ambiente, lo
que evita las desagradables corrientes de aire frío
y garantiza que la casa permanezca fresca y
confortable. |
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En invierno
sucede lo contrario. El calor natural, presente en
el aire exterior (incluso con temperaturas muy
bajas), es extraído y transferido al interior.
Los sistemas de climatización
capaces de refrigerar y calentar se llaman bombas de
calor.
La bomba de calor permite su
uso durante todo el año, a diferencia de los
sistemas de calefacción tradicionales.
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BIENVENIDO A MI FAQ DE AIRE ACONDICIONADO Y
REFRIGERACIÓN
instaladores
técnicos especialistas en frío y climatización
¿Cuantas
frigorías necesito para el comedor?
¿Cuales son las mejores
marcas?
¿Cuál es la mejor época para montarlo?
¿Que mantenimiento necesita el
aparato de aire acondicionado?
¿Cuanto gasta de electricidad ?
¿Cuál es la mejor temperatura en
verano? ¿Y en invierno?
La unidad interior gotea... ¿Qué pasa?
¿Es malo para la garganta el aire
acondicionado?
¿Son recomendables las maquinas portátiles
tipo Pingüino?
¿Que es una bomba de calor?
El vacío en un sistema frigorífico
¿Que pasa con el R-12?
La limpieza de los tubos de cobre
durante el montaje
La maquina hace mucho hielo... ¿Qué pasa?
Al conectar la maquina salta el diferencial... ¿Qué pasa?
En el calculo de la potencia
frigorífica necesaria para absorber el calor de un recinto
intervienen numerosos factores, superficie de las paredes,
techo, temperatura. Exterior, superficie acristalada,
orientación, sombras exteriores, ubicación geográfica, época del
año, materiales de construcción... etc.
Pero en la practica utilizaremos unas 100 frigorías por metro
cuadrado. Es decir, un comedor de 40 m2 necesitaría un aparato
de 4000 frigorías, esto es una simplificación, para obtener mas
precisión se puede calcular a mano o con programas específicos
para ello.
Si el recinto tiene una gran carga térmica por superficie
acristalada o por el color oscuro de la pared exterior
incrementar a por ejemplo 130 frigorías metro cuadrado
Si uno se quiere ir de vacaciones el
15 de agosto lo va a pagar caro por ser la temporada alta. Con
las instalaciones ocurre algo parecido, el día en que la gente
no puede dormir, al día siguiente avalancha de compra de splits
(y no siempre al mejor precio... ya se sabe...).
Yo recomendaría por precio y por calidad de montaje hacerlo
fuera de temporada, en Marzo o en Octubre es una buena época.
Para mí las mejores son:
Hitachi....Mitsubishi electric.....Toshiba.....Daikin..... Fujitsu......
General.......
Las que no montaremos mas son HAIER por ruido y POR UN SERVICIO
TECNICO MALO..Ademas los condesadores se van todos Jhonson por
ejemplo son unas malas maquinas con un buen servicio tecnico....
Es muy simple, limpiar los filtros
cada mes con agua jabonosa y ya esta. Si acaso la condensadora
se llena de hojarasca retirarla.
Mirar que el desagüe no este embozado y drene bien la maquina.
¡Es simple! pero muy importante...
Hay que mirar la potencia que consume
el aparato si en la placa de características pone potencia: 1.3
Kw entonces... si el kilovatio hora vale unas 20 pesetas hay que
multiplicar 1.3 x 18 = 23.4 pesetas la hora gastara el
acondicionador... multiplique por días y vera lo que pagara al
mes de aire.
De todas maneras es preferible pagar 4 mil pesetas mas de luz
que no estar amargado por el calor en casa, y poder dormir
descansado.
(proxima revision)
En verano 25 grados es una buena
temperatura, en invierno 19 o 20 grados esta bien.
Hay que tener en cuenta de todas maneras que más que la
temperatura interior lo que cuenta es la diferencia entre la
temperatura exterior menos la interior. Es decir un día que en
la calle este a 40 grados si entramos a un local con 25 nos
congelaremos, tendría que haber 29 grados para que no haya un
gran shock.
En invierno lo mismo: si fuera hay -2 grados 20 grados dentro
nos va a parecer mucha calor...
¡¡Ojo!! Cuánto mas frío o calor mas gastaremos en energía ¡y la
factura lo notara!
Si gotea puede ser por 4 cosas:
1. Se atasco el desagüe. Sopla por un extremo con fuerza (es
mejor aspirar pero no te lo recomiendo). Normalmente el atasco
se resuelve.
2. Le falta gas y se produce hielo en la batería que al fundirse
no puede ser recogido por la bandeja de desagüe.
3. Se ha perdido algún nivel. O la maquina ha perdido la
posición horizontal o el desagüe que no tenia suficiente
pendiente en un principio ha perdido pendiente. Hablando de
desagües es un detalle que si no esta resuelto da bastantes
problemas.
4. Si la manguera de desagüe va a parar a una garrafa y el nivel
del agua ha subido como para tapar la salida de la manguera el
agua no podrá bajar (esto es ilógico desde el punto de vista de
la ley de los vasos comunicantes pero suele pasar no me
preguntéis por que).
El aire acondicionado va mal para la
garganta por dos cosas una es que reseca el aire y por lo tanto
el aire seco reseca las mucosas, la otra es que la temperatura
fría tampoco va bien.
Esto tiene solución. Para que no se reseque tanto el aire hay
que poner la velocidad del climatizador al máximo, cuanto más
caudal de aire pasa por la batería menos agua cede el aire a la
batería (consultar un psicrométrico), Otra medida es tener la
estancia llena de plantas bien regadas que cederán humedad al
ambiente, y tener la temperatura en verano lo mas alta posible
28 en vez de 25. Si abrimos un poco una ventana de manera que
entre el aire húmedo de la calle y hacemos todo lo anterior a
nuestra garganta no le pasara nada.
Rinden poco ya que el aire de
condensación es el que estamos enfriando en el recinto y este lo
echamos fuera a la calle, además la presión de condensación es
bastante alta, cuando se estropean esta todo tan compacto que es
complicado de reparar. Yo no lo recomiendo por útiles que sean.
Después esta la versión portátil con mangueras flexibles entre
los dos, es mejor solución pero hay que tener cuidado en no
moverlos demasiado porque las mangueras se parten en su base por
abatimiento.
Pueden ser dos cosas. Una es que no te
hayan puesto un sifón en el desagüe y este vaya a una cañería,
El sifón se encarga de "sellar" el tubo con un nivel de agua, si
no existe sifón o este se ha quedado seco el "aroma" de las
tuberías inundara tu casa. Para llenar el sifón (se secara en
invierno) pon la maquina en deshumidificación durante 2 horas
para que los condensados llenen este sifón.
Si no tienes sifón manda hacer uno.
En las oficinas donde hay fumadores suele haber mal olor que es
recogido por las maquinas, Limpiar la batería con lejía y
limpiar los filtros.
Si su unidad es bomba de calor, en
invierno le goteara la unidad exterior, ya que esta, enfría el
aire de la calle y en la batería puede llegar a formarse hielo
que en el próximo descarche se derretirá, es una pequeña
cantidad de agua respecto a la que hace en verano.
Si ves gotear la unidad exterior es que posiblemente no te han
puesto desagüe o esta embozado,
Una bomba de calor es un aire
acondicionado puesto al revés.
Me explico: si té fijas en verano la unidad exterior "saca aire
caliente" mientras la interior saca aire frío. Imagínate que en
invierno invirtieras las unidades, tendrías aire caliente en el
interior.
Pero como en la practica no es viable el invertir físicamente
las unidades, se hace mediante una válvula de 4 vías que se
permuten las unidades.
Una bomba de calor en invierno extrae el poco calor que hay en
la calle y lo "mete" dentro.
Para ello se hace evaporar a la batería exterior a temperaturas
muy bajas de forma que haya una trasferencia de calor desde el
exterior hasta el gas, este se comprime y condensa cediendo al
interior en este proceso todo el calor extraído de la calle mas
el calor de compresión.
Es muy recomendable el comprar el climatizador con frío y calor
ya que disponemos de esta prestación, calienta el recinto
rápidamente y con uniformidad a un coste muy bajo.
En climas moderadamente fríos sí, en
climas muy fríos no. Una bomba de calor rinde estupendamente con
temperaturas exteriores hasta 10 grados, cuando fuera hace bajo
cero la bomba de calor calentara poco.
Si fuera hace mucho frío tendremos que evaporar muy bajo, luego
el volumen especifico del gas a la aspiración es muy alto con lo
que para el mismo desplazamiento del compresor aspiramos menos
kilos de refrigerante (el caudal másico es pequeño). Como es
sabido el condensador se cede un calor igual al caudal másico
por la diferencia de entalpias, entonces si el caudal másico ha
disminuido el calor producido también.
Hay maquinas que se desconectan automáticamente cuando en la
calle baja de una determinada temperatura para evitar que se
averíen.
Desde el punto de vista del ahorro una bomba de calor es la
mejor solución. Puede ahorrar hasta el 50% de la factura de la
luz que si calentásemos con radiadores eléctricos.
La mayoría de las compañías eléctricas apoyan esta manera de
calentar ya que a ellas les supone una menor carga de sus redes
eléctricas en invierno
Es importante hacer un buen vacío en
un sistema frigorífico, si el R-22 no es tan sensible al agua
como el R-12 , La existencia de humedad o aire en el circuito
nos dará problemas.
El aire como es un incondensable se nos sumara a la presión de
alta haciéndonos elevar la presión de condensación y con ello la
relación de compresión, la maquina rinde menos.
Una manera para saber si tenemos aire en un circuito es comparar
la temperatura que corresponde a la presión de saturación con la
temperatura que obtenemos a la salida del condensador.
Si hay aire en la instalación la temperatura del manómetro será
superior a la que midamos con el termómetro.
Hay que tirar todo el gas (recuperarlo mejor) y hacer un buen
vacío.
El vacío también es capaz de eliminar la humedad de un circuito.
La humedad a la larga tiende a reaccionar químicamente con el
refrigerante y con el aceite creando acidez en el circuito. Esta
acidez atacara al esmalte del bobinado del compresor y se
quemara este por sobre intensidad. Vemos que el vacío es muy
importante en el circuito frigorífico. Sabremos que tenemos un
buen vacío por que el vacuometro nos marca un valor muy bajo y
porque la bomba de vacío no cambia de ruido cuando cerramos las
llaves de los manómetros.
Si cerramos las llaves de los manómetros y paramos la bomba el
vacío tiene que mantenerse durante media hora. Esto nos indicara
que no tenemos ninguna fuga en el circuito y que ha desaparecido
la humedad (o el refrigerante disuelto en aceite el cárter del
compresor).
Como seguro habéis oído los
clorofluorocarbonos se cargan la capa de ozono. El R-12 es
diclorodifluorometano, O lo que es lo mismo un CFC "nefasto"
para el ozono.
En el tratado de Montreal prohibieron la fabricación de este
refrigerante, por lo que su precio ha subido un montón. Ahora se
encuentra R-12 por todas partes pero a un precio muy inflado lo
que da idea de la especulación que es objeto.
Parece que este gas de sigue fabricando países del tercer mundo.
Se espera que el precio de este gas cada vez sea mas alto, por
ello numerosos fabricantes se han lanzado para obtener
substitutos "amigos" del ozono pero estos son iguales de caros
que el R-12.
Si un cliente tiene una instalación de R-12 que no tiene fugas
lo mejor es que no cambie de gas. El día en que haya una fuga
seria recomendable poner un substituto.
Ultimamente han salido mezclas que se
pueden añadir sin problemas al R-12 como el R-406 que tienen un
precio inferior a este. Aunque la tendencia es a sustituir los
circuitos tradicionales de R-12 por el R-134.
En un circuito frigorífico mas que
importante es vital para la vida del mismo el observar una
escrupulosa limpieza del interior de los tubos frigoríficos.
La humedad que pueda entrar o restos de cobre en el mecanizado o
arenilla o insectos, pueden causar problemas en la instalación.
La humedad causara acidez, y las impurezas podrán taponar algún
capilar u orificio calibrado o rayar las camisas del compresor.
Eliminar la humedad es relativamente fácil, con una buena bomba
de vacío, si ha entrado agua la bomba no la podrá quitar y la
cosa se complica.
Aquí lo que se impone es una buena prevención a la hora de
tratar con los tubos
Pueden ser varias cosas:
 No existe una
automatización del descarche, ( no existe este automatismo )
O el tiempo de
descarche es muy pequeño
O las resistencias
de descarche no tienen la suficiente potencia
O esta alguna
estropeada
O no están bien
distribuidas sobre la superficie del evaporador
O el termostato
que corta las resistencias esta tarado muy bajo
O falta caudal de
aire de los ventiladores
O no se paran los
ventiladores cuando se produce el descarche
O el evaporador
esta mal dimensionado respecto a la potencia del compresor ( el
evporador es pequeño)y evapora el gas muy bajo produciéndose mas
escarcha,
O hay una
insuficiente separación de aletas
O el género
desprende demasiada humedad
O hay una excesiva
entrada de aire húmedo en la cámara por abrir la puerta muy a
menudo
O el género no
esta embalado con un estuche estanco al vapor de agua
Hay una derivacion a tierra, muchas
veces suele ser el compresor que esta derivado en algun punto de
su bobinado, si la fuga es "gorda" se puede ver con un tester
midiendo entre la carcasa meralica del compresor y los bornes de
conexion, el tester marcara continuidad, sin embargo hay otras
fugas que no se detectan con un tester y solo se producen cuando
el compresor esta en marcha.
Algunas veces la fuga de corriente no
esta en el mismo compresor si no en algun componente que esta
conectado en paralelo a la linea que le llega como por ejemplo
el ventilador de culata o la resistencia de carter, aqui los
"pitatas" del frio te querran cambiar el compresor sin que este
este estropeado porque es la reparacion mas rentable para un
frigorista, cuando la solucion podria pasar por el cambio de un
ventilador o en cintar un cable pelado.
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