Poco a poco, durante los últimos meses, el motor del SJ ha estado consumiendo anticongelante. Al principio parecía que era un manguito, y los reapreté todos. Luego cambié la bomba de agua (que goteaba un pelín, y creí que era eso), el tapón del radiador, el termostato y así hasta que al final, harto de ver que no encontraba la causa del problema, me he decidido a cambiar la junta de la culata. Lo curioso es que el líquido en el vaso de expansión no bajaba (más bien parecía subir a veces) y el nivel al abrir el tapón del radiador estaba bajo. Esto es debido a que, al fugarse los gases de los cilindros al circuito de refrigeración, presuriza el circuito, y luego no recupera el nivel.

A mi modo de ver hay que revisar que el nivel en el radiador sea correcto (al contrario de lo que dice el manual) porque si nuestro motor consume agua, nos daremos cuenta cuando sea demasiado tarde. Incluso llegué a notar que le faltaba agua cuando la aguja de la temperatura oscilaba más de lo normal. La forma de revisar el nivel es la siguiente: con el motor frío abrir el tapón del radiador. Deberá estar lleno de anticongelante hasta arriba. Si le falta anticongelante, pero la botella está llena, es que no lo recupera por algún motivo.

A trabajar.

 Lo primero que hay que hacer es limpiar el motor para trabajar con comodidad.

A continuación hay que desconectar la batería, los cables del acelerador y estarter, los cables del distribuidor de encendido, el tubo del respiro del motor, la toma de gases calientes del escape, el radiador (para trabajar más cómodo), los manguitos que van a la culata o al colector de admisión, los tubos de la bomba de gasolina y todo lo que estorbe. Vaciar el aceite del motor.

Al quitar la polea del árbol de levas y del cigüeñal (tienen unas chavetas que no debemos perder) podemos quitar la carcasa interior de la correa de distribución.

A continuación soltamos el escape del colector y quitamos la tapa de balancines.

Luego aflojamos los tornillos de la culata (yo sigo el orden inverso al orden de apriete, y aflojo 1/4 de vuelta cada vez, para evitar que se tuerza la culata, y quitamos la culata para la mesa de trabajo, donde desmontamos los colectores de admisión y escape, la bomba de gasolina y el distribuidor.

Ahora hay que aflojar los tornillos de reglaje de válvulas, quitar los ejes de balancines (ojo que no son iguales, y tienen sentido de colocación), los balancines (marcando todo en bolsitas separadas), la pieza que soporta el empuje del árbol de levas y al final, el árbol de levas.

A continuación, hay que desmontar las válvulas, usando un compresor de muelles de válvula. De nuevo, es importante guardar todo en bolsas separadas y etiquetadas para colocar de nuevo todo en su lugar correcto.

Al examinar la junta vieja y la culata, se observa que en dos de los cilindros hay fugas que eran el origen del problema. Por lo tanto, toca pegarle una limpieza a fondo a todo lo desmontado, cepillar la culata en una rectificadora y comprar juntas nuevas.

Para limpiar la carbonilla de la culata y los restos de aceite, el limpiador de hornos FORZA es cojonudo. Estuve una tarde dándole con gasolina, gasoil, limpiamotores, metanol y todo lo que se me ocurría y no había manera. Mi amigo Leo me dijo que en un taller en el que trabajó usaban espuma limpiadora de hornos y funcionaba muy bien (ya sé que lo mejor es usar descarbonizante, pero una garrafa de 25l vale más de 600€, y el bote de limpiador no llega a 3€)

Después de limpiar todo, se monta la culata a la inversa con cuidado de no olvidarse de nada.

A partir de aquí, ya no hice más fotos (me ardía el culo por acabar, y no me acordé de tirar más fotos). Yo aproveché para cambiar los retenes del cigüeñal, y, por supuesto, puse nuevas todas las juntas. En la caja de la junta de culata vienen detallados los pasos a seguir para realizar el apriete correcto de la culata. Ojo con la junta de la culata, porque aparentemente encaja en cualquier posición, pero sólo tiene un taladro de aceite para subir el aceite a la culata. Si te equivocas al montar, no llega engrase a la culata, y la rotura está asegurada. Parece una tontería, pero ya he visto varios motores rotos por esta causa (y con la junta cambiada en un taller). Un paso que no debe saltarse, es verter unos 60 cm³ de aceite en el engranaje del distribuidor, antes de poner en marcha. A continuación, montar la parte de la distribución, hacer un reglaje de válvulas, poner los manguitos, colocar todo lo que se ha desmontado (no te olvides del aceite), revisar de nuevo para no olvidarse de nada y a correr...

Como algunas personas han mostrado interés, he añadido algunas consideraciones más:

1º.- Herramientas necesarias.

Se necesita, aparte de destornilladores, llaves fijas, de tubo, carraca con vasos y alargadores y todas esas herramientas "normales":

-Una llave dinamómétrica para el apriete controlado de la culata (y de todos los tornillos: una vez que la tienes, úsala). Te recomiendo que compres una que vaya de 1 a 10kg o de 2 a 20 kg, (con más capacidad son demasiado grandes) y que puedas usar los vasos del juego de tu carraca (lo normal es que sean de 1/2") Cuestan alrededor de 100€

-Un útil con una ventosa en la punta para esmerilar las válvulas. Parece una flecha con una ventosa de ésas de los niños de jugar a los indios. La ventosa y la pasta esmeril valen unos 6€ en cualquier tienda de recambios "de verdad".

Para esmerilar las válvulas, es fácil: desmontas la válvula (comprimes el muelle con el útil, quitas las chavetas de la válvula, sueltas el muelle aflojando el útil de comprimir los muelles y listo) y luego le pones la ventosa a la válvula con un poquito de pasta esmeril entre la válvula y el asiento, y le das a frotar (como los indios cuando hacen fuego en las pelis con los dos palitos). Cuando veas que el asiento está bien liso y brillante, ya está la válvula esmerilada.

-Un juego de galgas para ajustar las válvulas, los platinos y los electrodos de las bujías. Deben valer de 3 a 6€

OPCIONAL:

-Micrómetro de interiores y exteriores para medir el desgaste en las válvulas, guías, pistones y todo lo que se te ocurra (valen una pasta, sobre todo porque no puedes comprar uno que sirva para todo. Prepara entre 300 y 600€)

-Medidor de compresión. Si la compresión en los cilindros es baja, o hay diferencias entre unos y otros, mal asunto. Vale relativamente poca pasta, y puedes ahorrarte dinero sin tener que cambiar cosas innecesarias (si la compresión es correcta, no necesitas cambiar aros, por ejemplo). A partir de 20 o 30 € ya los encuentras en el mercado.

-Pistola estroboscópica para hacer luego la puesta a punto. Al desmontar el distribuidor, debes poner a punto el encendido. Ver sección de puesta a punto PROXIMAMENTE. Cuesta entre 100€, y el infinito (o casi). Una sencilla nos sirve perfectamente.

-Nevera. Es muy útil. En ella puedes guardar el superglue (que no me hace falta para nada para cambiar la junta de culata) y cervezas y refrescos para que se las beban los amigotes que vienen a reparar el coche gratis, mientras tú sudas de lo lindo :-)

Me imagino que ahorá pensarás "... joder con la junta de la culata... Para ahorrarse 100€, el capullo éste de la página web se ha gastado un pastón, y total sólo lo va a usar una vez..." Es cierto que la inversión en herramienta hace que no sea económicamente viable comprárselo todo para usarlo una vez, pero si has estado leyendo hasta ahora sin mandarme a tomar por el saco es porque te gusta la mecánica, y opinas como yo:

Seguramente todas estas herramientas te duren toda la vida, y podrás usarlas cuando tus amiguetes se enteren de que las tienes, y te pidan que les cambies la junta de la culata "en un momentito" y sin cobrar un duro, claro... Algunas de estas herramientas tienen más de 30 años (la carraca es del año 68, la compró mi padre cuando se compró el primer camión y el juego de llaves fijas tiene 14 años: me lo regalaron cuando arreglé mi primer vespino), y puedes usarlas para muchas más cosas (si ves mi parte de técnica, verás que les doy uso). Otras son regalos de la familia o de los amigos (así no dudan entre una corbata horrible o un libro de Pérez Reverte...) Además, las dos específicas para la culata (compresor de muelles y esmerilador) valen poco dinero.

Lo cachondo es que cuando los vecinos te ven dicen "... claro, es que tú puedes arreglarte el coche porque eres un manitas (bueno, suelen decir "CHAPUCERO") y te gastas una pasta en herramientas (pondré una descripción de mi "taller" PROXIMAMENTE) y tienes sitio, y tiempo, y tal y cual...) Claro que la mayoría de esos vecinos se gastan tres o cuatro millones de pelas en un trasto diesel TDI o DTI o TDDDI o ICTDI igual que el del vecino de al lado, y se compran una tele enorme que vale una pasta y casi no les coge en el salón ¡para ver pelis porno a escondidas y telebasura! Son los mismos vecinos que luego, cuando se les jode la carraca de coche que se han comprado, vienen a ver "si se puede arreglar por poco dinero, que este mes voy un poco justo". Y son los mismos vecinos que yo no veo nunca cuando llego a casa a las tres de la mañana, después de estar trabajando en el taller al salir del curro (bueno, a algunos los veo borrachos como cubas meando en el portal, pero esa es otra historia). Yo lo veo "como un hobby" *, y no le doy importancia al hecho de que quizás tarde un par de años (según mi experiencia) en rentabilizar la inversión.

2º.- Material necesario.

-Necesitas un juego de juntas de culata (eso seguro...) que traiga también los retenes de válvulas, y los del árbol de levas. Yo, ya que estaba, cambié también el retén delantero del cigüeñal. Se venden en kit con todas las juntas necesarias (parte alta del motor) y cuestan entre 60 y 120 euros (depende del motor, la marca del fabricante de las juntas, si viene el juego completo o sólo la parte alta, ...) Según mi experiencia, los kits de juntas de Ajusa tienen mejor calidad (visual, arandelas de cobre para los pasos de aceite, pasta selladora impregnada en la junta para los pasos de agua) que los kits de juntas de Glaser. No me llevo nada por decir esto, pero mi opinión personal puede variar si me hacen una buena oferta (por otra parte, si alguien tiene especial interés puedo colgar una foto comparativa)

-Para limpiar la carbonilla de la culata, como ya he puesto antes, usa limpiahornos FORZA (si a otra marca le parece mal, que me regale una caja y pongo lo que sea) y cuesta unos 3€.

-Pasta de juntas de motor del tipo de silicona, para darle una pasadita a las juntas que son de papel o de corcho(termostato, bomba de agua, colector de admisión, tapa de balancines) Aunque la de Nural (esa de color naranja) es de muy buena calidad, a mí no me gusta porque el motor parece reparado por un chapucero. Yo uso una de color negro de la marca Krafft. De 3 a 6€ en cualquier tienda de recambios

-Cervezas y refrescos para rellenar la nevera que te han vaciado los amigos (ellos, por supuesto, no las traen, así que te toca comprarlas a tí...)

MOTOR 970 cc

Luego, es conveniente hacer una puesta a punto completa. Puedes ver cómo hacerla en la sección de puesta a punto.